В городе Карасёк

     В июле совершил поход на велосипеде по Норвегии. Моим напарником был Лочехин Иван, с которым мы путешествовали по Абхазии в 2008 году. Из Архангельска на поезде до Мурманска, затем на машине в Финляндию до Инари. Далее на велосипеде в Норвегию. Первую неделю ехали по северу Норвегии за Полярным кругом. Побывали в таких городах как Лаксэльв, Альта, Тромсе, на Лофотенских островах. Потом на пароме в Будё. Далее на поезде до Тронхейма. То есть среднюю полосу страны мы проехали поездом и продолжили свой поход на велосипеде по югу Норвегии от Тронхейма до Бергена. Из Бергена уехали на поезде в Осло - столицу Норвегии. Далее в Стокгольм - столицу Швеции. Затем на пароме в Турку в Финляндию. На электричке доехали до Хельсинки - столицы Финляндии и на автобусе в Питер. Я приехал в Архангельск 27 июля, а выехал на поезде в Мурманск 6-го, то есть вернулся обратно спустя 3 недели . Всего проехали на велосипеде 1200 км. Снимал на видео. Потом сделаю фильм.

Далее на автобусе до Бергена.

Выехал из Мезени утром 4 июля. Мой разобранный велосипед на этот раз удачно разместился в багажном отделе «Газели». В Архангельске его собрал и покатался по городу, заодно подкупив для него запчасти. Он у меня стоял разобранным еще с прошлого похода по Абхазии. В навигатор заправил карту Норвегии. 6 июля выехал на поезде в Мурманск. По дороге встретились с напарником Иваном, с которым мы путешествовали по Абхазии. При подъезде к Мурманску мой вагон оказался полупустым и я решил собрать велик прямо в вагоне, чтобы не терять время. В Мурманск прибыли рано утром 8-го июля. Погода была прохладной и сырой. Доехали за 40 минут до сестры Ивана, помылись, позавтракали и в 7 часов выехали на минивэне в Финляндию. С водителем мы договорились через Интернет, так как ехать с велосипеде в русском автобусе проблематично. Таможню Лотта прошли без проблем. Народу было мало.

В Финляндии сразу почувствовали изменения. Погода стала лучше, выглянуло солнце, лес стал чище и опрятнее, на дороге стали попадаться стада диких оленей. Мы едем по Лапландии. В Ивало встретились с немцем-путешественником на мотоцикле, едущим на Нордкап. На перекрестке после Инари мы остановились, рассчитались с водителем, повесили рюкзаки на багажники великов и в путь в сторону Норвегии. Мы так рассчитали путь, чтобы за день проехать Финляндию и сделать ночевку уже в Норвегии. Дорога была умереннопересеченной с небольшими горками. К вечеру приехали ко границе. Фактически границы нет, две страны разделяет лишь река. Доехали до города Карасёк, сходили в супермаркет  «Рема-1000», где были ошеломлены ценами и жизнь в России показалась такой дешевой. Выехали на трассу Е-6 и остановились на ночлег около горной речки. Поставили палатки, приготовили ужин. В этот вечер было много комаров. За день проехали ровно 100 км.

9 июля выехали в 9.30. Вскоре пришлось остановиться из-за прокола у Ивана. Заменили камеру и дальше. Дорога была такая же волнистая как в Финляндии: то горка, то спуск. Весь день ехали по тундре, иногда встречались озера и около них отдельные домики. Здесь даже в тундре дома со всеми удобствами. Иногда накрапывал дождик. Перед остановкой на обед встретились с бельгийцами, такими же путешественниками - байкерами как и мы. Поговорили, сфотографировались. Их было двое. Явно не молодые, лет за 60. Обедали в сосновом лесу, развели костер. Пейзаж как на родине в нашем районе. Вдалеке видны горы.  После обеда встретились с молодым байкером из Швейцарии Фабианом. Он возвращается с Нордкапа и дальше поедет в Швецию.

Приехали в город  Лаксельв. На главной площади было людно. Шел какой-то праздник с рок-концертом. Город расположен на берегу фьорда. На сопках лежит снег. Дальше мы поехали по дороге вдоль моря. На ночлег остановились у горной речки. За день прошли 116 км.

10 июля встали в 8, выехали в 9.30. Долго ехали вдоль фьорда. Дорога здесь ровная и особо не напрягаешься. Затем поворот в горы в сторону Альты. Подъем требует сил и энергии, все время хочется пить. Пластиковую бутылку заполняем водой из горных речек, которых здесь много. На высоте опять оказались в тундре. Днем было солнечно, а к вечеру пошел дождь. Затем спуск к Альте. Несешься как на крыльях, в лицо бьет мелкий холодный дождь, а я в одной рубашке. Встретили шведов на машине, поговорили. Они сказали, что мы такие же сильные как Путин. Спустились до фьорда. Вдалеке видна Альта. На ночлег остановились на берегу залива. Здесь было много плавника. Развели костер, сготовили ужин, подсушились. Начался прилив. Пейзаж напоминал Белое море. За пресной водой пришлось ехать за 3 км. Над морем кричали чайки, на берегу блеяли овцы. За день прошли около 130 км.

11 июля. Подъем в 8 часов. Только собрались выезжать как пошел дождь. Немного переждали и двинули в город. Нашли информцентр, где узнали расписание автобусов. До парома Олдердален решили проехать на автобусе. Автобус отходил в 14 часов. Поехали в город осматривать достопримечательности. Маленький городок с международным аэропортом и горой, возвышающейся  над городом. Обедали на берегу залива. Удивляет обилие яхт.

Альта - самый большой город в области Финнмарк. Он расположен в западной части Северной Норвегии. В уезде Альта проживает 17020 человек, 13,5 тысяч из них живут в самом городе.

Альта, город северного сияния, стабильно растет и развивается и является центром торговли и услуг, обеспечивая западную часть области Финнмарк и северную часть области Тромс. В колледже в Финнмарке, региональном центре образования, учатся примерно 2000 студентов из скандинавских стран и России. Благодаря уникальному географическому расположению, долинам, лесам и равнинам, а также благодаря особому климату, здесь идеальная среда для жизни  различных видов животных и растений.

Альта - очень динамичный город, в котором и зимой и летом, обязательно что-то происходит. Отсюда очень удобно добираться не только до достопримечательностей вокруг Альты, но и до Каутокейно, Хаммерфеста, мыса Нордкапп и уезда Карашок. Каждый год в марте в течение недели проходит Зимний фестиваль Бореалис, на котором собираются местные жители и гости со всего региона. Во время фестиваля можно стать свидетелем самых больших в Европе гонок на санях с собаками. Другие мероприятия включают в себя Ярмарку Боссукоп и Неделю Студентов колледжа в Финнмарке, на которой проводятся вечеринки и концерты, представления, мероприятия на открытом воздухе с творческим использованием снега, льда, звука и света. В марте нужно быть именно здесь - в Альте!

В самом городе и недалеко от него находится много достопримечательностей: Музей в Альте - объект Мирового культурного наследия ЮНЕСКО, которому в 1993 году было присуждено звание европейского музея года. Здесь также можно увидеть резьбу по камню. Наскальные рисунки в Альте или петроглифы являются частью археологического музея в городе Альта. С момента обнаружения первых петрографов, которые были открыты в 1972 году, более чем 5000 наскальных рисунков были найдены на нескольких участках вокруг Альты. В местечке Jiepmaluokta, что в примерно 4-х километрах от Альта, находится около 3000 различных рисунков. Сейчас это место превращено в музей под открытым небом.

"Иглу северного сияния" (Northern Light Igloo) - это отель сделанный во льду. Даже бокалы в баре сделаны изо льда! Вы получите действительно острые ощущения и насладитесь неожиданным комфортом в отеле "Иглу северное сияние". Вы будете спать в теплом спальном мешке на снежной кровати с оленьими шкурами, окруженные льдом и снегом.

Обсерватория северного сияния под названием Халдде расположена на горе Суккертоппен. Обсерватория была построена в 1899 году и является самой старой постройкой такого типа в мире. В Альте находится самое больщое ущелье в Северной Европе - Саутсо. Организуются поездки в ущелье, на электростанцию и водохранилище.

На автобусе мы проехали до Бревикайдета, минов два парома. Поднялись в горы и остановились на ночлег. Заметно, что стало южнее, в горах появился ельник. Недалеко от нас кружил планер. Мы его сначала за самолет приняли, типа нашего АН-2. За день проехали 37 км.

Первые три дня для меня были трудными. Подъем в горы давался нелегко, наступала усталость, жажда. Так что небольшой отдых в Альте был кстати.

Утром 12 июля выехали в 9.30, проехали 35 км и прибыли в город Тромсё. Переехали мост (город находится на острове) и зашли в информцентр. Здесь было столько народу, что не протолкнуться. Мы решили проехать еще автобусом в сторону Лофотен. Автобус отходил в 16 часов и мы поехали осматривать город. На обед съездили к горной речке за городом, проехав еще раз по мосту. Сразу после моста находится большой средневековый собор.

Тромсё – столица Северной Норвегии. Иногда его именуют «Северным Парижем». Тромсё - административный центр фюльке (области) Тромс. Население Тромсё насчитывает около 35 тыс. человек Первое упоминание о городе Тромсё датируется 1749 годом. В Тромсё находится самый северный ботанический сад в мире. В Тромсё находится Арктический Собор. Через город Тромсё проходит полярный круг. В Тромсё есть парк Полярия с удивительной флорой. Из Архангельска сюда летает самолет. В гавани много огромных теплоходов. Чистый и уютный город.

На автобусе мы доехали до города Бьерквик. Поднялись в горы. Пошел затяжной дождь. Пришлось на ночлег ставить палатку под дождем в лесу. Развели костер, поужинали, подсушились и спать.

Встали в 8 часов. Обедали у горной речки. Сегодня решили остановиться в кемпинге, чтобы хорошенько просушиться, постирать и помыться в душе. Как раз к вечеру мы добрались до кемпинга Карриган, сняли домик-хиттер за 500 крон на двоих. В избушке был обогреватель, холодильник, электроплитка, телевизор, двухъярусные деревянные кровати, но без белья. Вечером познакомились с норвежским путешественником на велосипеде с прицепом. В отличие от нас он ставил палатку. За это в кемпинге берут 100 крон. В отдельном домике находится душ, туалет, кухня. После себя в избушке необходимо делать уборку. Вечером немного посмотрели норвежское телевидение.

Утром 14-го июля началось с дождя. Мы уж было хотели ехать дальше на автобусе, но нужно ждать до 12 часов и мы потихоньку поехали своим ходом. Дождь постепенно утих.  Этот день можно назвать днем туннелей. Не успеешь проехать через один, как приходитьcя нырять в другой. Самый длинный был шесть км. Опыт проезда через туннели мы приобрели еще в Абхазии. За этот день мы проехали 103 км до города Сволвэра. Весь день были красивые горные пейзажи с фьордами. Просто северная сказка.

Из города Сволвэра с одной пересадкой автобуса добрались до городка Райнэ. Мы думали, что паром на материк идет отсюда, но оказалось, что из Москенеса и пришлось проехать еще несколько км. на велосипеде. Была белая ночь и было холодно. Паром в Будё отходил в 0=15. Ужин готовили на берегу моря у ручья. Плыли на пароме часа четыре. Народу было немного и те спали, развалившись на сидениях. Работал буфет, где выпили кофе.

Утром прибыли в Будё и целый день провели в этом городе. Съездили на почту, поменяли деньги. Посидели на пирсе в гавани, понаблюдав за морскими теплоходами. Также недалеко взлетали американские истребители F-16 с аэродрома. В городе встретили русских туристов – пожилую пару из Иваново. На поезд сели в 9 вечера. На Западе в поездах сидячие места как в самолете. На ночь выдается плед, надувная подушка, бируши для ушей и повязка на глаза. Кресло немного раздвигается, но спать все равно неудобно. В наших поездах лучше. Можно спать по-нормальному. Зато западные поезда ходят под 160 км в час и без стука колес.

Город Будё является столицей фюльке Нурланд и вторым по величине городом Северной Норвегии. Район Будё широко известен как место обитания белохвостого орла и гаги, за их рекордную численность Будё получил звание «город орлов». В городе находится единственный в стране клуб защиты орлов, где почетным членом №1 значится Король Харальд V.
   Норвежский Музей авиации, напоминающий с виду гигантский пропеллер, находится на главном шоссе города Будё, рядом с аэропортом и военной авиабазой. Это одно из самых необычных зданий в городе. Два его больших выставочных зала посвящены гражданской и военной авиации, есть также диспетчерская вышка с которой открывается прекрасный вид на город.

Рано утром 16 июля прибыли в Тронхейм. Самое значительное в Норвегии строение в готическом стиле – собор Нидарос с гробницей Св. Олафа и Архиепископским дворцом (XII в.), располагается в Тронхейме. Кафедральный собор неизменно влечет к себе поток посетителей. Вечером каждого четверга здесь проходят концерты, где можно услышать звуки чарующей классической музыки. Впечатляет и сам внешний вид этого исторического памятника. Фасад собора Нидарос богато украшен скульптурами, расцвечен изумительными витражами и по своему великолепию напоминает собор Нотр-Дам в Париже.

Проехали по городу, осмотрели древний собор и выехали на трассу Е-6. Здесь пришлось встретиться с полицейскими.  Кто-то сообщил, что едем по автобану, где велосипедное движение запрещено и они к нам подъехали. Нужно было ехать по объездной дороге, а на это нужно время и мотать лишние километры. Я им объяснил, что мы скоро свернем на местную дорогу Е-39 и поедем в сторону Бергена. И они нас отпустили. Любопытно, что они не спросили ни документов, ни поинтересовались, откуда мы, так и не узнав, что мы из России. Наши бы так просто не отпустили. Вскоре мы свернули на трассу Е-39, проехали по ней вдоль фьорда и еще раз свернули на местную дорогу № 65. Весь день ехали по этой дороге. Обедали, как обычно у горной речки. Местность напоминала наше Беломоро-кулойское плато с его холмами и река была похожа на Сояну. Недалеко от нашего привала на обед рыбак ловил нахлыстом рыбу, вероятно, семгу. Я искупался перед обедом в этой горной реке. На пути встретился городок Риндал, где зашли с супермаркет «COOP»  попить кофе. Вероятно, поморское слово рында – морской колокол норвежского происхождения. После городка Сёрнадалсора свернули на дорогу 670 и на ночь остановились в кемпинге Кваннэ. Очень красивое место. Рядом горы, течет река, недалеко море. Хозяин взял с нас 300 крон за ночлег. В этот день мы проехали рекордное количество километров – 142. Плюс 4 км по Тронхейму.

Утром 17 июля сели на паром и переправились на другу сторону фьорда. День уже с утра был жарким. Миновав горный перевал спустились к следующему фьорду. У его окончания находится городок Сандалсора с ГЭС и алюминевым заводом. Выработка алюминия требует больших затрат энергии и обычно совмещают с электростанцией. Поразила чистота производственной зоны и компактность помещений. Ну, просто, завод будущего. Доехали до тоннеля в 6 км длиной,  увидели боковую дорожку и соблазнились проехать по ней вдоль фьорда. Но, оказалось, что сами себе создали трудности. Пришлось преодолевать длительный подъем в гору под палящими лучами солнца, потом крутой спуск по заросшей тропинке и в целом вышло не шесть, а девять км.

Правда, сделал красивую съёмку гор и фьорда с высоты. Затем ехали вдоль фьорда, миновали перевал и вышли к другому заливу. Тут остановились, чтобы искупаться. Нет слов какое удовольствие доставило купание. Чистейшая морская вода и довольно теплая. На дне морские звезды, ракушки. Воздух прогрелся градусов до 30.

Когда проехали этот фьорд встретились с новой трудностью – знак указывал крутой подъем в гору длиной 7 км. Приходилось часто идти пешком. Затем такой же крутой спуск и остановка в кемпинге на ночлег. Странно, что с этой стороны перевала было прохладно. А ведь только что изнывали от жары.

На следующий день полдня ехали вдоль фьорда. Миновали паром, по которому ездят на города Мольде и Олесунн, популярные среди туристов из-за массы достопримечательностей. И вот, миновав город Андалснес направляемся на знаменитую дорогу троллей. Длительный подъем по серпантину, посещение смотровой площадки на верху. Сколько здесь туристов со всего мира! Затем скоростной спуск. Сколько скорость на спуске, не замеряли, но наверно за 50 км/час. Остановились в кемпинге Валдал. На крыше нашего домика росла густая трава. За день – 114 км.

Утром 19 июля опять сели на паром. Здесь их два. Выбрали, который идет на Гейрангер, чтобы полюбоваться знаменитым Гейрангфьордом с его достопримечательностями. Водопад «Семь сестер» оставляет неизгладимые впечатления. Хотя мы водопадов уже видели много. В городе Гейрангер стоял в бухте огромный круизный теплоход. Сразу после города начинается крутой серпантин на вторую дорогу троллей. На этот раз поднялись на высоту один км над уровнем моря. Одни голые скалы и довольно прохладно. Тут, на скалах и пообедали. Затем опять спуск. Встретились с неожиданностью. Тоннель, в котором велосипедное движение запрещено еще оказался не освещенным. Ехать на объездную дорогу нужно время и лишних 20 км. Решили нарушить правила. Но я вдруг обнаружил, что у меня габаритный задний фонарь не горит – сели батарейки. Тоже самое случилось с налобным фонарем. Дома все горело. Решили ехать так: я еду впереди Ивана в его свете фонаря. К счастью, через 1 км появились фонари в тоннеле. Таких тоннелей оказалось 3 по два с лишним км. Миновав их, перевели дух. Все-таки опасно для жизни. Машины несутся с огромной скоростью в темноте. В тоннелях также уклон был вниз, так что едешь довольно быстро, только ветер свистит в ушах да гул приближающихся машин. После тоннелей спуск продолжился. Миновали большое горное озеро и доехали до города Стрин. В кемпинге не было свободных мест, не оказалось их и в следующем городке Лоен, и проехав городок Ольден остановились на месте стоянки с видом на залив. Фактически здесь нельзя останавливаться с палаткой на ночлег и мы опять нарушили правила. Позднее к вечеру к нам присоединились немцы. Они путешествуют семьей на автомобиле. Поставили палатку недалеко от нас. За день мы проехали 98 км. День был без дождя, ветер Ю-З, переменная облачность, тепло, за 20.

20 июля. Утром долго ехали вдоль Нордфьорда по 60 дороге. Когда стали подниматься в горы пошел дождь. Постепенно он усилился. Так и поднимались длительный подъем под дождем с небольшими остановками на высоту 600 метров. Спуск для меня оказался с испытанием. У меня не было крыльев на колесах и вода хлестала на лицо, на одежду. Несешься вниз, плохо различая что движется впереди тебя. Внизу остановились в автобусной остановке. Тут же и пообедали. Дождь не переставал. Два с половиной часа тут провели. Все же решили спускаться дальше. Въехали в городок Бьерквик и нашли кемпинг. При спуске еще у меня спустило колесо. Как выяснилось потом, камера разошлась по шву.

Следующий день не принес ничего хорошего. Весь день лил дождь. Реки уже начали выходить из берегов. В наших планах было доехать до городка Лавик и оттуда на катере в Берген. До Лавика оставалось 100 с лишним км, как раз езды на день. Но, решили, если и завтра не перестанет дождь, то поедем автобусом в Берген. Так и случилось. Пришлось утром идти на остановку.

22 июля. В 8.45 выехали в Берген. К полудню приехали в этот красивый город, культурную жемчужину Европы. Взяли билет на поезд в Осло на 21.50. Оставшееся время посвятили гулянью по городу. Послушали уличных музыкантов, посетили знаменитую набережную Брюгген, рыбный рынок, крепость Бергенхюс.  Весь день катались по вымощенным брусчаткой старинным улочкам.

Многое напоминает старый Таллин с его узкими средневековыми улочками.

Берген, являющийся вторым по величине городом Норвегии, был основан между 1066 и 1093 годами. В XIII веке Берген стал столицей Норвежского королевства, оставаясь самым большим городом страны вплоть до XX столетия.

Во всех путеводителях он описывается как «Byen med paraplyen», то есть «город под зонтиком». Женихи здесь дарят невестам на свадьбу не кольца, а зонты, и, согласно анекдоту, семилетний мальчик не помнит, давно ли идет дождь, потому что ему еще мало лет. Дождя здесь не бывает всего несколько дней в году. Правда, туристам, посещающим Берген, беспокоиться нечего. Не так давно, благодаря предприимчивости одного бизнесмена, «проблему сырости» удалось решить. С его подачи в городе установили автоматы, наподобие тех, что торгуют прохладительными напитками. Только в них можно купить зонтик. Есть у Бергена и другие названия: «ворота к фьордам, «столица королевства троллей».

Город Берген по количеству достопримечательностей намного превосходит столицу Норвегии. Славу городу принесли знаменитая Ганзейская набережная Брюгген (внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО), крепость Бергенхюс, башня Розенкранца, старый Рыбный рынок на Торгет, Аквариум — один из лучших в Европе, церковь Святой Девы Марии, Музей Искусств Бергена с прекрасной коллекцией картин Мунка, Миро и Пикассо, усадьба композитора Эдварда Грига — Тролльхауген («Холм Троллей»), фуникулер «Флойбанен» и сотни «пряничных домиков» под черепичными крышами.

Именно из Бергена начинаются многие маршруты и к природным красотам Норвегии – к самому длинному и глубокому фьорду Норвегии — Согнефьорду, к красивейшему Хардангерфьорду, на ледяной массив Йостедалсбрен, к озеру Дьюпсвати, к водопадам в районе Гейрангерфьорд и Троллвегген, к уникальной железной дороге Флом — Восс, а также к живописным скалистым вершинам около Одда, Свельгена и Андалснеса.

23 июля. Утром прибыли в Осло. Ярко светит солнце. Купили на вокзале билеты на Стокгольм. Вещи положили в камеру хранения. Долго разбирались, как ею пользоваться. Оказалось все просто. Кидаешь монетки до суммы, соответствующий объему камеры. Японцы рядом с нами тоже долго ломали голову. Поезд на Стокгольм отходил около 4 часов дня и мы отправились кататься по городу. В центре идет улица точная копия нашего Арбата. Художники, музыканты, туристы, антикварные лавки, брусчатка. Обедали в королевском саду на скамейке. После обеда припекло солнце и немного поспали на лужайке. На Западе это не запрещено. Можно позагорать даже на газонах королевского дворца. Посмотрели смену караула у дворца.

     Перед посадкой в поезд случилась неожиданность. Проходящий мимо дежурный по поезду заявил, что велосипеды не предусмотрены. Решили в спешке разбирать велики и тащить с собой как багаж. Выручила чернокожая проводница. Позволила разместить велики в вагоне-ресторане, взяв дополнительную плату. Прибытие в ночной Стокгольм также оказалось небольшим испытанием.  Нужно было искать место, откуда идет паром в Финляндию. Прибытие в чужой город на ночь глядя с незнакомым швецким языком наверно было похоже на то, как провинциалы впервые попадают в Москву. Удалось выяснить у охранника вокзала, что существует 2 места, откуда идут паромы. Одно, Viking Line,  не очень далеко. Поехали искать. Обилие мостов и островов затрудняет ситуацию. В итоге, вокруг острова объехали дважды. Было много гуляющих. Казалось, никто в городе не спит. Бары, рестораны, дискотеки работают до утра. Многие катаются на велосипедах, благо здесь есть специальные велодорожки. Наконец, нашли паром. Отход  утром в Турку. А нам бы лучше в Хельсинки, чтобы оттуда уехать в Питер. Поехали искать второй паром. Оказалось, что он идет с морского причала, который далеко за городом. Тем временем рассвело. И мы увидели всю красоту столицы Швеции. Многое напоминало Петербург. Дворцы, мосты, старинные здания и … жуткий предутренний холод. Чтоб не замерзнуть мы были вынуждены все время ездить. А в России в это время стояла жуткая жара. До парома Silja Line добрались сравнительно быстро. Здесь стояла очередь из машин и мы тоже пристроились. Рейс, к сожалению, был также в Турку и отходил в 7 часов. Вскоре началась посадка и мы быстро оказались на борту лайнера. Подойдя к информационной стойке обнаружили, что билеты нужно брать на берегу в терминале и у нас всего в запасе 25 минут. Оставив вещи на 11 этаже, бросились  искать выход с этого «Титаника» и этот терминал. Помогли нам женщины-диспетчеры, открыв железные двери, чтобы попасть прямо в терминал. Оказалось, что посадка идет как в самолет и напоминает терминал аэропорта. Купили по-быстрому билеты, заплатив 120 евро вместе с велосипедами за каюты 2-го класса. Едва успели до отхода. Нашли каюту, разместились, позавтракали и легли немного поспать. Ведь позади была ночь в Стокгольме. Два часа хватило, чтобы отдохнуть и я пошел гулять по лайнеру. Теплоход в 12 этажей со скоростными лифтами. Едут тысячи человек, сотни машин. Чего здесь только нет: магазины, кафе, игровые комнаты, конференц-зал, солярии, парикмахерские и т.д. В кафе мы не пошли, а сготовили обед прямо в каюте. Правда, чтобы не сработала пожарная сигнализация горелку разожгли в душе. Ближе к вечеру в конференц-зале был эстрадный концерт. В Турку сели в электричку и через пару часов были в Хельсинки. У нас уже сложилась традиция прибывать в столицы мира на ночь глядя. Также как в Стокгольме здесь пришлось искать автовокзал. Хотя до него было всего 600 метров от железнодорожного вокзала. И так же как в Стокгольме вокзал закрывался на ночь ( с 2 до 5.30). Опять всю ночь кататься по ночному Хельсинки. Была суббота и все бары, рестораны работали до утра. На улицах было много народу, изрядно выпивших, но все вели себя спокойно. Утром на автовокзале мы не могли понять, почему Петербург в расписании пишется Пиетари. Оказалось, что это старое финское название Петербурга. В 9 часов сели в автобус. Водитель, как и автобус оказались русскими. Проехали через границу и вот - Россия. Сразу же попалась на глаза свалка мусора недалеко от дороги. В Норвегии  за такое наверно посадили бы. Вышли недалеко от Финляндского вокзала и сразу же попали на уличный концерт, посвященный Дню военно-морского флота. Какая-то группа пела песни 70-х. Просто бальзам на душу. Сразу замечаешь простоту русских в одежде и в поведении. За три недели уже привыкли к европейской публике.

Проехали вдоль Набережной Невы. Остановились в квартире дочери Ивана. Удачно то, что до Ладожского вокзала можно было съездить на велосипедах. Купили билеты на завтрашний поезд: я – в Архангельск, Иван – в Сыктывкар. В Питере жарища. Спать ночью жарко.

Утром до вокзала доехали за 20 минут. Собрали велосипеды и по поездам. Они отходили с разницей в 15 минут. В вагоне было ужасно, не было кондиционера и температура воздуха поднималась до 38 градусов. Люди чуть не падали в обморок. В Архангельске тоже было жарко. Вышел, собрал велик.  Еще 2 дня катался по городу, прежде чем уехать в Мезень. Купался, пил живое пиво, общался с друзьями. Ровно три недели назад я уехал из Архангельска – шестого июля, а приехал 27-го. Съездил на техобслуживание, сменил резину (покрышки). Купил велоперчатки, а то к концу походу стали неметь пальцы рук от вибрации. На будущее надо поставить габариты и фару. Не знал, что можно было подключить Мегафон к льготному роуменингу для тех, кто за границей. Звонки там намного дешевле (20 руб./мин).

    Немного хочется сказать о стране Норвегии. Сегодня это одна из самых богатых стран мира. По многим показателям страна находится на первых местах в мире. Уровень зарплаты (средняя 42 тыс. долларов в год), пенсии (минимальная 5 тыс. долл. в год.) не сравним с Россией, вклад в школьное образование, свобода от коррупции, по расходу электроэнергии на человека, по количеству печатных изданий на человека (норвежцы выписывают много газет и журналов, как это делали мы в Советском Союзе),  по продолжительности жизни (женщины 81 год, мужчины 76). Уровень чистоты просто не идет ни в какое сравнение с нами. Мусора там просто нет. Бесплатное образование и здравоохранение. Дороги просто идеальные. Много мостов, тоннелей. Очень много аэропортов (60), морских портов. Даже в маленьких городах есть международные аэропорты. Каждая семья живет в своем доме со всеми удобствами. К каждому дому проложен асфальт. Понятия бездорожье не существует. У многих есть своя яхта. Большинство домов в стране отапливается электричеством. Более 95 % электроэнергии производят ГЭС. 1 киловатт стоит 0, 03 евро ( 1 рубль). Одна крона стоит 5 рублей. Литр бензина 13 крон (65 рублей), песок 19 крон (96 руб.), хлеб от 5 до 30 крон (20-150 руб.), пиво 12 крон (60 руб.).  Дом можно купить за 250 тыс. (1,5 млн. рублей), машину за 150-200 тыс. (около 1 млн. рублей). Все ключевые отрасли промышленности: добыча и распределение газа, нефти, электроэнергии, алкоголя, железные дороги, телевидение находятся в руках государства. Мелкий и средний бизнес частные. На дорогах нет рекламы вообще. По телевизору тоже ее немного. В деревнях нет мелких частных магазинов как у нас. Норвегии удалось удачно совместить рыночную экономику с госсобственностью. Также демократию с монархией. В Норвегии очень удачная налоговая система.  В результате дифференцированного налога, налога на роскошь и недвижимость у них нет бедных и очень богатых. Средняя семья в Норвегии в 2001 году имела в распоряжении примерно 60 тыс. долларов США. Из этой суммы 42 тыс. долларов — это заработная плата, а 18 тыс. долларов — это пособия, переведенные государством. Считается, что тот, кто имеет менее половины этой суммы, относится к бедным. Получается, бедный тот, у кого в распоряжении менее 30 тыс. долларов (900 тыс. рублей) ежегодно. В Норвегии 4,3 процента населения попадает в эту категорию. На каждого ребенка до 18 лет государство доплачивает 150 долларов в месяц (около 5 тыс. рублей) плюс на ребенка до 3 лет еще есть пособие. Большинство населения владеет английским языком. Также многие знают немецкий. В Норвегии не принято воровать. Так что можно спокойно оставлять вещи с деньгами и документами, никто не возьмет.
    В стране много иммигрантов из Пакистана, Африки. Негры встречаются также как в Америке. Считается, что найти работу в Норвегии не трудно.
В Норвегии кроме добычи нефти и газа развиты цветная металлургия, особенно производство алюминия, судоходство, рыборазведение, информационные технологии. В Норвегии работающая Конституция аж с 1814 года. Правовое государство не на словах, а на деле.
    Очень качественные продукты, большинство молочных и мясных продуктов местные, норвежские.  Мы проехали много деревень и не увидели ни заброшенных домов, ни запущенных участков земли как в России. Был период сенокоса и многие занимались заготовкой сена, сенажа. Заготовка идет по финской технологии и везде видны белые тюки с сеном. На полях видны зеленые посевы. Из скота часто встречаются коровы и овцы, иногда лошади. В магазинах продаются местные ягоды: клубника. Видимо, также будет и черника, когда поспеет. В магазинах нет алкогольной продукции, кроме пива 0,3 и 0,5 л. Никаких полтарашек с пивом. Реклама алкоголя, в том числе пива запрещена. Алкоголь продается в специальных государственных магазинах (один на 30 тыс. населения). Распространена сеть общественного питания. Поэтому мало огородов у домов. Одни газоны и цветы. В Норвегии укороченный рабочий день. После 4 часов дня многие предприятия, магазины уже закрыты. В парламенте (и в правительстве) наибольшее место занимают рабочая и социалистическая партии. Выборы состоялись в 2009 году. Еще особенность, которая бросается в глаза, это то, что многие бегают, особенно молодежь. Популярны велосипед, футбол. Нигде в Норвегии мы не видели заборов. Ни у домов, ни на кладбищах. Пастбища для скота огорожены металлической сеткой. Теплое течение Гольфстрим оказывает влияние на климат. Большая часть страны находится за Полярным кругом, но там намного теплее, чем в России на этих широтах. Также летом много дождей и прохладнее. Поэтому отдыхать норвежцы ездят в южные страны как и мы. В Норвегию туристов со всего мира привлекают чистота и нетронутость природы, европейский уровень сервиса. Красота фьордов на фоне гор просто изумительна.