Участники: Лочехин Иван 1961 г.р. Сыктывкар, автор данного отчета
Сафонов Федор 1960 г.р. Мезень, Архангельская обл.

Подготовка
 Идея совершить велопоход по Норвегии созревала постепенно, несколько лет назад был прочитан отчет Бекетова о его походе 2005 года, он был интересен, но не более того, сейчас же можно с уверенностью сказать ,что это было первым зерном, из которого впоследствии появились реальные очертания похода. В 2008 году, после Абхазского похода, мой напарник Федор Сафонов также проявил интерес к этой идее, летом 2009 года он даже пытался осуществить турпоездку в Норвегию, но помешало отсутствие загранпаспорта. Тогда же мы с ним в общих чертах договорились о походе летом 2010 года. Для начала надо было получить загранпаспорт, самое лучшее время для этого поздняя осень, очередей почти нет. Паспорт получил нового образца, срок действия -5 лет, но и заплатил за него старую пошлину-1000 рублей. Следующий этап –получение визы. Для Норвежской визы необходимо приглашение, поэтому сразу решили получать Финскую, для которой бюрократических препон намного меньше, и начинать движении с территории Финляндии. Федор подал документы через Архангельскую фирму «Визит». Я же решил это сделать в конце марта ,когда был проездом в Питере. В Питере отстоял в очереди в консульство 5 часов, вначале оформил страховку в фирме «Ресо-гарантия»,куда по моей просьбе внесли пункт об активном отдыхе. Это увеличило стоимость страховки в 1,5 раза до 900 рублей. Документы приняли, рядом с консульством в банке заплатил за визу рублевый эквивалент 35 евро + комиссия банка. Через 10 дней дочка получила загранпаспорт с вклеенной визой, просил на 30 дней, дали на 90, почему так –загадка.
 

Валюту покупал непосредственно перед отправлением, евро брал по курсу 38р. 20коп., норвежские кроны сестра покупала в Мурманске по курсу 4р.90коп.
Карты подробные найти очень сложно, я не смог найти их в продаже в Питере и в Мурманске, когда был там в начале апреля. Недели за две до отъезда совершенно случайно увидел карты Финляндии и южной части Скандинавии в местном книжном магазине, масштаб их один к девяти. В ходе похода активно пользовались услугами информационных центров, которые есть в каждом крупном населенном пункте, там можно найти карты, расписания паромов, автобусов, расположение кемпингов и т.д. Федор в Архангельске залил в свой GPS карту Норвегии ,во время похода очень пригодилась.
 

Норвегия: Фьорд и водопад

Иван Лочехин

Федор Сафонов

Маршрут
Траектория маршрута за подготовительный период претерпела изменения, вначале он вырисовывался в виде «северного кольца»,заезд от Мурманска в Ивало, оттуда в Норвегию на Нордкап, затем по побережью до Лофотенских островов, пересечь Лофотены, с крайней южной точки Лофотенов на пароме переплыть в Буде, оттуда к Шведской границе, пересечь Швецию, доехать до Балтики, по побережью въехать в Финляндию ,пересечь Финляндию и выехать в Россию в районе Костомукши .Но весной появилось несколько новых отчетов в интернете, после прочтения которых стало ясно, что надо ехать на юг Норвегии, чтобы посмотреть и тамошние прелести, прежде всего «дорогу троллей» и южные фьорды. Это резко увеличивало бюджет похода, но было понимание эксклюзивности, неповторимости такого мероприятия- короче решили включить юг и исключить Нордкап, так-как в некоторых отчетах прочитали о его «попсовости».Таким образом от Буде на поезде до Тронхейма, оттуда по вспомогательным дорогам до «дороги троллей» и закончить велосипедную часть в Лавике, оттуда в Берген на морском катере, а далее эвакуация через Осло, Стокгольм, Хельсинки в Питер. Теперь после завершения поездки -можно сказать что маршрут с незначительными поправками был выдержан именно таким.

Дорога в Мурманск
За 45 суток купил билеты в Мурманск с пересадкой в Котласе, пересадка очень неудобная, приходится терять на ней день, но других вариантов не было. За 10 дней в Мурманске сестра хотела взять билеты на автобус в Ивало, но там ждал облом, автобус идет маленький и велы они не берут. Сначала это показалось страшным ударом- все рушится, не ехать же до границы своим ходом, теряется два дня. Но вечерком посидев в интернете обнаружил предложения доставки туристов из Мурманска в Финляндию и Норвегию, остановился на варианте с минивеном-тойетой, и велы влезут и рюкзаки, позвонил в Мурманск. С владельцем машины Анатолием договорились на 8-е июля на 7 часов утра, до Ивало заброска обойдется в 6 тысяч, возможно и проедем дальше, поближе к Норвежской границе, конечно за дополнительную плату.
День перед отъездом прошел в хлопотах, решил заменить покрышки на колесах велосипеда, поставил поуже, смазал переднюю втулку, затем покупка продуктов в дорогу, надо съездить на дачу за горелкой и полить в теплице, собрать рюкзак, потренироваться с укладкой велосипеда в чехол.
Ну и наконец, в ночь на 5-е июля сел в поезд, начался длинный путь в полвропы. В поезде с проводниками с велосипедом проблем не было, я перестраховался и заранее оплатил его провоз отдельно. И в дальнейшем я оплачивал его провоз, мне давали квитанцию о наличии багажа на руках, в сумме потратил на это 500 рублей, но зато обошлось без нервотрепки.
В Котлас прибыл в полпервого дня, первым делом надо разобраться с ночлегом, устроился в гостиницу «Советская»,одноместный номер 790р.Скромная комнатка с туалетом, старая мебель, телевизор с комнатной антенной показывает несколько программ с ужасным качеством, сам телевизор еще наверное советских времен.
Еще перед отправлением, думая как же провести время в Котласе, хотел съездить в Сольвычегодск, посмотреть городок с очень богатой историей. Поехал на велосипеде, снова столкнулся со старой проблемой-запутанностью дорог в Котласе, отсутствием указателей. С трудом выбрался из города, дороги разбиты ,везде колдобины, ямы. За городом дорога стала заметно лучше, проехал поселок Вычегодский, он же ж\д станция Сольвычегодск, местные наверное уже привыкли к таким названиям, а приезжих здорово вводит в заблуждение, за Вычегодским отворотка на паром к Сольвычегодску, дорога идет по живописному лесу, но километров через 5 начинается щебенка и ехать на веле практически невозможно, пришлось поворачивать назад. Жалко, надо было ехать на маршрутке.
6-го июля отход поезда в Москву в 7ч.25мин.к нему прицеплено несколько вагонов на Мурманск, ехать почти двое суток. Начинается жара, которая простоит еще 5 недель. День еду по Архангельской области, маршрутом пройденным уже ,наверное, десятки раз. Ночью в Обозерской прицепляют вагоны из Архангельска, там едет мой напарник Сафонов Федор.
7-го июля поезд
идет по Карелии, все так же жарко, хорошо, что окно в вагоне открывается без проблем. Вечером въехали в Мурманскую область, заметно похолодало, начался дождь. Рано утром 8-го в 3ч.30мин. прибыли в
Мурманск.
 

День 1. 8 июля.
Выгрузились из поезда, собрали велы, благо светло-белые ночи. Едем к Вале, сестра живет в 8 километрах от вокзала, дорога тяжелая, все в гору. Хоть и ночь, но по Мурманску довольно оживленное движение, много таксистов. Дождя нет, но пасмурно и холодно. У сестры перекусили ,зарядили аккумуляторы. Ровно в 7 часов подошел минивен, довольно быстро погрузились в него и вперед ,к Финской границе. До нее 245 км. Дорога приличная, хотя водитель Анатолий поругивает ее, наверное сравнивая со скандинавскими трассами. У него своя страничка в интернете, для потенциальных последователей укажу и номер его телефона 89113033182. Анатолий много и интересно рассказывает о своих поездках в Скандинавию ,дает полезные советы по пересечению границы. Перед границей запретная зона, остановки запрещены, дорога стала щебеночной, но работают дорожники, значит и на этом участке скоро будет асфальт. Вот и граница, заходим в здание контроля, сначала идет водитель, затем мы. Вещи не смотрят, проверяют документы ,сверяют фото. Мне пограничник (а может это был таможенник) задал один вопрос: по сколько километров собираемся проезжать за день ,я сказал: 120, на что он только покачал головой.
Открывается шлагбаум, впереди «ничейная» земля, и по ней едем еще метров 200.Заходим в здание Финского пограничного контроля, первым снова идет водитель, затем Федор(он знает английский),затем я. Ни одного вопроса не последовало, не было ни проверки страховок ,ни проверки багажа, ни контроля наличности. Садимся в минивен и едем дальше, мы довольны благополучным переходом границы, Анатолий говорит - финские таможенники хорошие психологи и знают, кого шерстить а кого нет.
Едем по Финляндии, когда то далекой российской царской окраине, видим наглядно, как далеко эта страна ушла в своем развитии от нас. Природа вроде бы такая же, а как въезжаешь в населенный пункт, сразу видны контрасты. Ни одного многоэтажного дома, у каждой семьи ухоженный двухэтажный коттедж.
Приехали в Ивало ,на главной площади вышли из машины ,Федор тут же тренирует свой английский с немецким мотобайкером, едущим на Нордкапп. День разгулялся, солнечно ,хотя и прохладно. Едем дальше в сторону Инари, с правой стороны виден берег одноименного озера, проезжаем город, не останавливаясь, далее еще 32 километра и остановка у развилки на 92-ю дорогу. Отсюда дальше поедем на велах, расплачиваемся и прощаемся с Анатолием и берем направление к Норвежской границе.
Дорога ничем не примечательна, плавные спуски и подъемы, частые встречи с северными оленями, видел лису, которая держит в зубах добычу и смотрит в противоположную сторону от меня, а увидев, стремительно бросается в лес. Проносится огромное количество мотобайкеров, на мотоциклах с четырехтактными двигателями, издающими весьма специфический звук. Комфортабельные автобусы с нефинскими номерами обгоняют и идут навстречу, все едут или возвращаются с Нордкаппа. Вот едет дедушка с окладистой бородой на тракторе с открытой кабиной, трактору лет 40, дед поднятием руки приветствует нас.
Приближается граница, начинается продолжительный спуск. Пограничный поселок Каригасниеми, видна таможня, объезжаем ее стороной и по газонам переходим на дорогу к мосту через пограничную реку Тана. Река по скандинавским меркам большая, на берегу много рыбаков-нахлыстовиков. Никаких пограничников, шлагбаумов, проверок документов. Через 18 км. после границы въезжаем в первый норвежский поселок Карашок. Заходим в магазин Рема-1000,закупаемся продуктами, цены выше наших примерно в 3-4 раза. На выезде из поселка на берегу бурной речушки находим место для установки палаток.
За день пробег на велосипедах 100 км.
 

 День 2. 9-е июля
Утро пасмурное, дождя нет. На костре сготовили завтрак, выбрались на дорогу Е-6 и покрутили педали дальше. Дорога идет на север, рельеф такой же, как и накануне- небольшие спуски и подъемы. Через несколько километров замечаю, что тяжеловато велик идет даже по равнине, смотрю на переднее колесо, так и есть –еду на ободе. Замена камеры заняла полчаса, прокол получил от кусочка дюралевой банки. Забегая вперед скажу, что прокол этот, был у меня единственный.
Приближаемся к 70-й широте, природа северная, но где-то напоминает и среднюю полосу, среди красивого сосняка около речки остановились на обед, нашли старое кострище, развели костер.
Едем дальше, сзади нас догоняют два велосипедиста, два бельгийца ,обоим за 60.Выехали из Гетеборга 15 июня, едут на Нордкапп, оттуда планируют на пароме плыть в Тромсе, а затем на самолете вернуться домой. Наши бы пенсионеры так проводили время. Через некоторое время навстречу попался молодой парень- швейцарец Фабиан, тот наоборот -сначала прилетел на самолете в Альту ,оттуда на веле ездил на Нордкапп и сейчас своим ходом возвращается в Швейцарию.
Пейзаж понемногу меняется, слева тянется озеро, вдали за ним видны горы. С правой стороны находится воинская часть, висит большой плакат, где на нескольких языках ,в том числе и русском написано, что останавливаться здесь запрещено.
Впереди городок Лаксельв, расположенный у основания фьорда. Заезжаем на центральную площадь, там народ слушает местных рок-музыкантов, проводится какой-то фестиваль. Немного отдохнули поснимали на фото и видео.
Дальше дорога идет вдоль фьорда, справа бирюзовая вода залива, слева очень даже нехилые горы. Начинаем подыскивать место для установки палатки, но все более -менее пригодные места заняты домами. Проехали не меньше 10 километров, пока нашли что-то подходящее, костер разводить не стали, готовили ужин на горелке.
Пробег за день 117км.
 

С Фабианом

День 3. 10-е июля.

Едем дальше на север. В местечке Руссенес дорога раздваивается, правая идет к Нордкаппу, левая, а это все та же Е-6, на Альту. Поворачиваем на нее. Начался набор высоты. У городка Скайди еще одна развилка, и продолжение набора высоты. Опустился сильнейший туман, видимость не превышает 20-30 метров. Через некоторое время набор высоты прекратился, выехали на тундровое плато с полным отсутствием растительности, только мох и камни. Туман исчез также стремительно, как и появился, вернее мы выехали из него. Ясное небо, солнышко, которое светит да не греет.
Проезжаем указатель, на котором сообщается о высоте над уровнем моря-385 метров. Далеко впереди видна пара байкеров. Потихоньку настигаем их, молодая супружеская пара из Польши, ездили своим ходом на Нордкапп, теперь направляются в Альту.
Погода портится, начался нудный дождик. Он будет идти вплоть до нашего приезда в Альту. Километров за 20 до нее начался сброс высоты, скорость большая, одновременно усилился дождь, надо ли говорить об наших ощущениях. Пейзаж быстро меняется ,снова появился лес около дороги. Впереди площадка для остановки машин, на ней стоит старенькая «Вольво»,парень лет 30,приветливо что-то кричит- я остановился, вскоре подъехал Федор. Семейная пара шведов ,ездили конечно же на Нордкапп. Я английского не знаю, а Федор весьма живо пообщался со шведом, тот оказался очень любопытным и юморным, говорил что-то про русских медведей и Путина вспомнил (наверное мы ему показались такими же сильными)
Въехали в пригород Альты, дождь закончился. Уже на подъезде к городу мучил вопрос, где будем в населенке ставить палатки. Но проблема благополучно разрешилась ,на краю городка прямо у залива ,находится шикарный сосновый лес. Здесь в лесочке на берегу моря и устроили бивак, вот только за водой пришлось сгонять к ближайшей речке.
Пробег за день 125км.
 

В Норвежской тундре

Дорога вдоль фьорда

День 4.11-е июля.
Утром,еще во время завтрака, небо начало хмуриться, и к тому времени, как уложили вещи и готовы были тронуться ,начался дождь. Спрятались под сосной, надеясь ,что дождь будет кратким, но он и не думал кончаться. После 20 минут ожидания, решили ехать в центр Альты. До него ,как казалось по карте, километров 5, на деле же оказалось все 10.Дождь за это время только усилился. Проехали по мосту реку Альтаельва, разделяющую город на две половины, с правой стороны от дороги у самого моря находится аэропорт. Едем мимо морского порта, расположенного в бухте, начинается подъем в гору, пришлось даже спешиться и пройтись пешком. Дождь кончился. В центре (который так и обозначается на указателях как «центр»), находим офис «Турист-инфо».В офисе очень доброжелательный мужичек с бородкой, снабдил нас картами, рассказал что можно посмотреть в Альте, рекомендовал сходить на гору «Комса»,которая буквально нависает над городом. К тому времени у нас уже созрело решение подкинуться в сторону Тромсе на автобусе, начали изучать расписание, нашли нужный маршрут, до отправления рейса было примерно 4 часа. Оставили вещи в «Турист-инфо» и налегке поехали в сторону бухты. Восхождение на гору пришлось отложить, так как туда есть только пешеходный маршрут и мы явно бы не успели на автобус. Надо было подкрепиться перед длительным переездом ,поэтому поехали искать место для полдника. Доехали до бухты, свернули на дорогу вдоль кромки залива ,проехали по ней немного и нашли подходящий ручей с чистой водой. Расположились на огромных валунах у самого моря. Прямо над нами заходили на посадку и взлетали «Боинги». Большой ли городишко, а за час над нами прошло три самолета.
Вернулись к «Турист –инфо», надо добавить, что везде в Норвегии эти учреждения располагаются рядом с автовокзалами. Здесь же рядом и магазин Rema-1000,хотим закупиться продуктами, но он закрыт, по воскресеньям норвежцы отдыхают.
Подошел наш автобус, фирма Cominor весьма дружелюбна к велотуристам –за провоз велов в автобусе денег не берет. Билеты покупаем у водителя до местечка Брейвикайдет, по дороге предстоит пересечь два фьорда на паромах, билет стоит 429 крон. Стоимость паромов входит в цену автобусного билета. Выехали в 14 часов, в конечный пункт прибыли ровно в 20. Брейвикайдет находится на берегу фьорда, выгрузили багаж и велы из автобуса, едем дальше в сторону Тромсе по 91-й дороге. Асфальт местами прилично разбит, сразу припомнились родные дороги, не все у буржуев так хорошо, вот наконец увидели то, что у нас повсюду. Дорога тянется в долине реки , с северной стороны горная гряда с вершинами под тысячу метров, покрытыми снежными шапками, на склонах множество больших и малых водопадов.
Пересекли реку по временному мосту, старый находится на ремонте, начинаем искать место для ночлега. Но как всегда в таких случаях ,не попадается ничего подходящего, замечаем в небе самолет, он совершает кульбиты высшего пилотажа, не сразу дошло ,что это не настоящий самолет, а модель, выполненная очень натурально. Пилот спрятался где-то в лесу его так и не видели. Вот и более, менее подходящее местечко для палаток нашлось и ручей рядом. Итоговый пробег на велах за день 37 км.
 

День 5. 12 июля.
Утром все стандартно: собрали палатки, на костре сготовили завтрак. Погода пасмурная, но дождя нет. Рельеф такой же как и накануне, горная гряда с правой стороны дороги вызывает восхищение, часто останавливаемся , снимаем на фото и видео. Выехали к очередному фьорду, дальше едем по Е-8, дорога идет вдоль берега. Начинаются пригороды Тромсе, вдали виден огромный арочный мост-визитная карточка города. Подъехали к мосту, здесь находится лютеранский храм, построенный в модерновом стиле. Около него снуют сотни туристов, много японцев. По мосту едем на остров, где находится основная часть города. Тромсе очень красив, находится в живописном месте, местные зовут его северным Парижем. Население 65 тысяч, вроде бы немного, но площадь он занимает большую, это объясняется тем ,что подавляющее число норвежцев живут в собственных домах.
Находим информ-центр, для этого пришлось изрядно поплутать. Он находится на набережной, рядом автовокзал. У причала только что пришедший лайнер с Нордкаппа, с него сходят пассажиры, в основном это пенсионеры, кто-то едет даже на инвалидной коляске. Заходим в информ-центр, боже, что здесь творится -настоящий муравейник. Федор пытается что-то спросить у дежурного за стойкой, но того буквально разрывают на части вопросами туристы со всего мира. Здесь же пришло решение подкинуться до Лофотенских островов на автобусе, со стенда берем расписание автобусной фирмы Cominor, находим подходящий рейс. Отправление в 16 часов, есть еще несколько часов в запасе. Ставим здесь же на зарядку свои аккумуляторы, надеемся ,что ничего не пропадет. Через мост переезжаем на другую сторону пролива и по местной дороге забираемся немного в сторону от берега, начинается дорога для квадроциклов, есть оказывается и такие. Доезжаем до первого ручья и останавливаемся там, обед готовим на горелке. Дорога для квадроциклов активно используется любителями бега и просто пеших прогулок.
На обратном пути заходим в магазин Rema-1000 и закупаемся продуктами, сеть этих магазинов расположена по всей Норвегии и цены в них не слишком кусаются.
Подходит наш автобус, рюкзаки и велы грузим в багажное отделение. Рейс до Нарвика, но мы сойдем немного раньше, в Бьерквике. Билет стоит 300 крон. Три с половиной часа в пути пролетели незаметно. Выгружаемся и едем по дороге Е-10 по северному берегу Офотфьорда, на другой стороне залива виден Нарвик, город известный из истории 2-й мировой войны. Погода портится, становится темно, несмотря на белые ночи, начинается долгий и сильный дождь. Надо искать место для ночлега, но на перевале , где мы были в тот момент, только мох и невысокие березки. Наконец место для палатки подобрали, не идеальное, но дождь настолько усилился, что дальше ехать уже было невозможно. Разжигаем костер немного греемся, готовим ужин. Палатку в этот раз поставили только одну - Федора, потому что у него с тентом.
Пробег на велах за день 66 км., в том числе 35 км от места предыдущей ночевки до Тромсе.
 

Собор в Тромсе

Еду по мосту

День 6. 13-е июля.
К утру дождь прекратился. С перевала спускаемся к морю, места сразу становятся веселее ,исчезает тундровая растительность, появляется лесная. Проезжаем городок Боген. Шоссе Е-10,по нему предстоит проехать все Лофотены.У местечка Штайнсланд огромный вантовый мост на острова, здесь дорога покидает материк и отсюда начинается островной архипелаг. После моста сворачиваем налево, едем вдоль береговой линии. Еще на завтраке заметили ,что надо пополнить запасы хлеба, начинаем искать магазины, но крупных населенных пунктов не видно, нет и магазинов, зашли в минимаркет на заправке, хлеб там есть, но по сумасшедшей цене 35 крон, приходится брать его.
Лофотены считаются жемчужиной Норвегии и наверное стоит устраивать сюда отдельные походы, природа заслуживает того. Около нас царство гор и воды, причем вода во всех проявлениях : в проливе морская , с гор стекают водопады ,реки и ручьи- их здесь великое множество ,на вершинах снежные шапки ,за них же цепляются хмурые тучки , дождик ,из которых ,так часто поливает нас.
К вечеру снова начинает накрапывать, воспоминания о вчерашнем ночлеге навивают нехорошие мысли, а что если и сегодня будет то же самое. Дорога ползет в перевал, видим указатель о близком кемпинге. Вскоре подъезжаем к нему, местечко Каринген, это наша первая ночевка в кемпинге, на ресепшене предлагают кабины от трейлеров и хютте, домики летнего варианта. Хютте стоит 500 крон, кабина дороже. Берем хютте. Внутри 4 кровати в двухярусном исполнении, небольшой холодильник, мощная электроплита, набор посуды. Телевизор с четырьмя программами. Постельного белья нет (его не будет и во всех последующих кемпингах), душ здесь бесплатно (в других кемпингах надо опустить монету 10 крон в автомат и 6 минут идет горячая вода).Весь вечер в хлопотах- помыться, постираться, приготовить ужин. А дождик не кончается, но он уже не страшен.
Пробег за день 99 км.

На Лофотенах

Въезжаем в туннель
 

День 7. 14-е июля.
Проспали долго, выехали только в 10ч.30 мин. Дождь все еще накрапывает,но вскоре заканчивается.
Если накануне ехали прибрежной зоной, то сегодня предстоит много перевалов. Надо с южной оконечности островов перебраться на северную. Можно смело назвать этот день «днем тоннелей»-их было штук семь. Особенно запомнился первый, длина его 6400 метров, освещение слабое, машина встречная создает такой же шум, будто прогрохотал поезд. Профиль тоннеля имеет наклон по ходу движения, поэтому силы тратить не пришлось, а наоборот постоянно притормаживали. Несмотря на экзотичность тоннеля, находиться там неуютно, хочется побыстрее выбраться на свет божий .Два следующих имели длину по 1300 и 1600 метров, затем несколько коротких и на закуску тоннель под фьордом 3600 метров. Сначала стремительный спуск, затем круто вверх, пришлось спешиться и идти пешком.
Часам к семи приехали в городок Свольваер, городишко небольшой вся деятельность его связана с морем. В центре находится автовокзал, в голову приходит очередной экспромт, подкинуться до парома на автобусе , чтобы успеть на ночной, отходящий к материку в 0 часов 15 минут. Изучаем расписание, до Москенеса автобуса нет, но есть рейс до промежуточного поселка Лекнес. Садимся в него, автобус принадлежит компании Veola, которая не дружит с велотуристами, платим за билет 134 кроны и 50 крон за байк. В Лекнесе короткая остановка, садимся в другой автобус до Райне ,здесь за билет отдаем 112 крон плюс 60 за вел. Едем дальше к южной оконечности островов, местность стала совсем неласковой, почти полное отсутствие растительности, только мох и камни. Склоны гор начинаются от самой береговой линии, жизненного пространства все меньше. Заезжаем в два поселка по высоким арочным мостам, по которым движение возможно только в одну сторону. Здесь живут рыбаки, на открытом воздухе вялится огромное количество рыбы. Выходим в Райне, но пристани для парома не видно, посмотрев на подробную карту становится понятно ,что надо еще проехать 4 километра до поселка Москенес, паромы идут именно оттуда .За 20 минут добрались до Москенеса, есть еще полчаса для быстрого ужина ,находим ручей и садимся готовить на горелке прямо у дороги.
Дневной пробег на велосипеде 103 км.

День-8. 15-е июля.
Подходит паром, открывает свое чрево, погрузка проходит оперативно. Подымаемся в пассажирское отделение, там уже полно народа ,севшего где-то в другом месте, все спят прямо на местах, предназначенных только для сидения. Судно выходит в открытое море, слегка покачивает, но неприятных ощущений от этого нет. Проходит кондуктор, билет до Буде 158 крон, велы бесплатно. Поставили на зарядку аккумуляторы, благо розеток много. Пытаемся смотреть на морской пейзаж, но сон сморил, ложимся на лавки и кемарим до самого берега. Время в пути 3 часа 45 минут.
В Буде прибыли примерно в 4 часа утра. Холодно, заходим в небольшой зал ожидания на пристани и пытаемся еще немного поспать. Железнодорожный вокзал рядом, но он в это время еще закрыт. После открытия вокзала идем туда, заходим в кассу, билетов на поезд до Тронхейма, отходящий в 12ч.15 мин. нет, приходится брать на вечерний рейс, отъезд в 21ч.10 мин.Стоимость билета 982 кроны + 175 за вел. Что ж, придется день провести в Буде. На пристани установлены большие деревянные столы, садимся за него и готовим на горелке завтрак. У Федора заканчиваются кроны и он едет налегке искать обменник, я остаюсь на ж/д вокзале охранять наше барахло, хотя в Норвегии это абсолютно неактуально, воровства нет в принципе. Подошел поезд, в здание вокзала вваливает толпа приехавших, мне показалось ,что процентов 70 из них это молодые люди с большими рюкзаками за спиной и прикрепленными к ним ковриками. Понятно, у студентов каникулы. Федор отсутствует довольно долго, деньги ему удалось обменять только на почте.
Рюкзаки оставляем в камере хранения и едем смотреть город, по пути заскочили в Rema-1000,затарились продуктами. Городок можно проехать за полчаса, посмотрели парк расположенный на холме приличной высоты. Аккуратные подстриженные газоны, много отдыхающей публики, в одном месте встретили семейство чернокожих в окружении большого количества детей.
День солнечный, но довольно прохладно. Продолжаем осмотр городка, в центре пешеходная зона, кафешки забитые молодежью, много магазинов. Заходим в магазин спорттоваров, нахожу велоаксесуары, сравниваю цены, все дороже чем в России от двух до пяти раз. Выехали на набережную, впереди бухта с яхтами и катерами, один внешний вид которых ,уже вызывает эстетическое наслаждение, а что если бы еще и являться владельцем оной.., но простым россиянам такое еще долго не будет грозить.
Идем по пирсу вглубь залива, в конце него располагается смотровая площадка, здесь же мачта с большим норвежским флагом. На смотровой пробыли часа два, наблюдая интенсивное движение больших и малых судов в бухте. В стороне от города с невидимой взлетной полосы с грохотом поднялись в воздух несколько пар F-16.
За полчаса до отправления выходим на перрон, поезд маленький, всего вагонов 5-6. Места сидячие, кресла как в самолетах, для длительных поездок вагон явно не годится. Велы грузим в отдельный багажный вагон.
За день проехали на велосипедах 8 км.
 

Яхты в г. Будё

Собор в Тронхейме
.

 

День 9. 16-е июля.
В Тронхейм приехали в 7ч.40минут утра. Солнечно, денек обещает быть жарким. Город находится у 63 параллели, еще на подъезде заметили , что природа здесь не такая как на севере Норвегии. Это крупный город, по числу жителей находится на 2-3 месте после Осло. Мне название города запомнилось по чемпионату мира по лыжным гонкам 1997 года, когда Елена Вяльбе взяла все 5 разыгрываемых золотых медалей.
Садимся на велы, едем по городу, стремясь найти выезд на Е-6. Попутно осматриваем достопримечательности. Без подробной карты города выбраться из него в нужном направлении нелегко. Проехали мимо готического собора , которому под тысячу лет. Очень много скульптур, установленных на асфальте без высоких постаментов. Находим выезд на Е-6,сразу неприятный сигнал для нас, движение велосипедистов запрещено, дорога на этом участке имеет по три полосы движения в каждом направлении, трафик очень интенсивный. Деваться некуда, едем дальше по Е-6.Крутить педали нелегко, дорога идет с постоянным набором высоты. За спиной раздаются несколько раз сердитые автомобильные гудки, адресованные явно для нас. Это новое явление, на севере такого не было. Впереди видна электростанция, на стене большое электронное табло: температура наружного воздуха 27 градусов, снизу другая цифра: 23 мегаватта, текущая нагрузка станции, это занятно, никаких секретов от народа.
Сбоку проносится полицейская машина с включенными мигалками, притормаживает у обочины. Это по нашу душу. Нехорошее предчувствие сбылось, скорее всего какой то недовольный водила «стукнул».Из машины вышел здоровенный детина, веснушчатый и рыжеватый, настоящий викинг. Элегантная полицейская форма ладно сидит на нем.Он пытается что- то сказать мне на английском, не понимая ни слова, я понимаю, о чем он говорит . Ясно- ехать здесь нельзя. Следом за «викингом» из машины вышла его напарница, полицейша весьма симпатичной наружности. Подрулил Федор, да –это автобан, поэтому движение велосипедистов запрещено. Федор объяснил полисмену, что вскоре мы сворачиваем на гораздо менее напряженную Е-39,на что тот довольно отреагировал «окей». Продолжаем движение, справа от шоссе появилась велодорожка, из-за спины снова выскакивает эта же полицейская машина и полисмен из окна машины показывает, что нам надо свернуть на нее. За рулем у него оказывается напарница. Следуем указанию блюстителя порядка, сворачиваем на велодорожку , которая вскоре выводит нас на шоссе Е-39. Движение здесь намного меньше, едем вдоль фьорда, погода радует, первый по настоящему теплый день, пейзажи рядом сказочные. Проехав 30 км. вдоль залива за городком Оркдаль свернули на дорогу 65. Здесь увидели настоящую сельскую Норвегию, большие поля заняты зерновыми культурами, в разгаре сенокос. Рельеф преимущественно спокойный. Незаметно прошел день, начали подыскивать кемпинг для ночевки. В городке Шей есть указатель о наличии кемпинга, находим его , но на ресепшен отказ- нет мест, но тут же дали совет проехать до местечка Квенна, там кемпинг есть, до него якобы километров 5 ,на деле же оказались все 15.Ехать по дороге 670. В Квенне по указателю находим кемпинг. Пьяненький небритый хозяин, одетый в камуфляж не первой свежести , дает нам ключи от хютте за 300 крон. Место очень удачное рядом бурная чистейшая река, воду для ужина берем прямо оттуда.
Пробег за день 145 км

День 10. 17-е июля.
Теплое утро, быстрый сбор и вот уже едем дальше по дороге 670. Приехали на берег фьорда, полчаса ждем паром. До противоположного берега плыть не более 20 минут, билет 24 кроны. Второй день погода балует нас теплом, с парома открываются замечательные виды на окружающие горы.
От берега проезжаем 6 километров, начинается дорога 70, впереди горный перевал, но со свежими силами он преодолевается легко. После перевала дорога идет вдоль Тингволл-фьорда, вдали виден город Сундальсера, подъезжаем к нему , он находится в «основании» фьорда, в который впадают две большие горные реки. Трасса проходит около огромного алюминиевого комбината, производственная территория содержится в чистоте, нос не ощущает никаких неприятных ароматов. Огибаем основание фьорда, здесь уже трасса №660, дорога подходит к тоннелю длиной 6 км. Знака запрещающего движение велосипедов нет, но Федор, едущий впереди, сворачивает на объездную дорогу, она действовала до открытия тоннеля, а сейчас находится в заброшенном состоянии. Начинается набор высоты, ехать тяжко. На вершине перевала установлены бетонные блоки для исключения проезда машин . Начался спуск, полоска асфальта узкая с частыми поворотами, так что особо не разгонишься, приходится притормаживать. Выехали на хорошую смотровую площадку, откуда видна прекрасная панорама залива и города, который только что проехали, остановились на фотосессию. В общей сложности объезд составил километров девять, далее снова дорога пошла около фьорда, рельеф стал намного спокойнее. У городка Эйдсера поворот на перевал к городку Эйдсвог. Изучая по карте предстоящий на день маршрут, уже научились прогнозировать наличие перевалов. В принципе все просто, если путь лежит от фьорда к другому фьорду, то без перевалов никак не обойтись. Эти два городка с похожими названиями находятся на берегах разных заливов. Эйдсвог расположен на берегу Ланг-фьорда, он действительно очень длинный. Здесь Федор искупался и остался очень доволен, по его ощущениям вода около 16 градусов. В городке Нёусте за столиками у бензозаправки немного передохнули, в таких поселках именно заправки являются их центрами, где можно купить продукты и перекусить.
Отъехали немного от городка, как увидели «обрадовавший» нас знак: в течении 7 километров подъем под углом 10 градусов, почти все это расстояние пришлось идти пешком, накушались вдоволь, ближе к вершине перевала на асфальте появились надписи аршинными буквами : типа «Марит ,я люблю тебя…»
На вершине стоит знак : 500 метров над уровнем моря ,однако уделались так ,будто достигли высоты 1500 метров. Заметно похолодало, для предстоящего спуска накинул на себя куртку. Сброс высоты примерно с таким же уклоном, как и набор, скорости бешенные. Ниже находятся сенокосные угодья фермеров, поля расположены на склонах гор. Стало еще холоднее, в поселке Висдаль ,весьма кстати ,находим кемпинг. За хютте платим 400 крон.
Пробег за день 105 км.

Федор купается в море

День 11.18-е июля.
Ночью и утром шел небольшой дождь, вещи постиранные накануне и повешенные на просушку не высохли, пришлось расположить их на поверхности велорюкзака, а для носков нашлось отличное место –рога на руле. Дорога 660 идет вдоль Лангфьорда, по пути видим много кемпингов, при желании накануне можно было проскочить подальше. Проезжаем Миттет, Офарнес, Лерхейм. Впереди городок Ондальснес, проезд к нему кромкой залива по дороге 64. В центр поселка не заезжаем, а едем небольшой кусок по трассе Е- 136 и вот долгожданная отворотка на дорогу 63,это и есть начало тропы троллей. Дорога узковата, поток машин большой, транспорт идет не спеша. На начальном этапе двигаемся около бурной реки с постепенным набором высоты. Километров через 10 увидели вдали серпантин, вырубленный почти в отвесной скале. Нашей основной целью на сегодня будет штурм этой «лестницы», именно такое название у этой достопримечательности. Добрались до основания горы, остановились поснимать на фото и видео .Река около которой ехали ,образована двумя мощными горными потоками ,низвергающимися с высоты нескольких сот метров. Зрелище незабываемое. Тут же расположена смотровая площадка, пассажиры многочисленных туристических автобусов выходят на нее размять косточки и полюбоваться ландшафтами. Ну а мы пробуем вкручивать педали ,вначале мне это удается , но потом замечаю, что Федор ведет свой вел, а скорость у него такая же как у меня, после чего тоже решил не убивать колени, а пройтись пешочком. Встречные и попутные машины едут с небольшой скоростью, словно крадутся по склонам. В попутном направлении меня обгоняет байкер, мужичек старше пятидесяти лет, едет налегке. Из встречной машины протягивают блюдо с вишнями, байкер берет горсть и я следом тоже прихватываю несколько штук. Мужичек говорит что то типа «Веригуд», действительно вишня очень вкусная. Добрались до моста, через водный поток, образованный одним из водопадов. Есть памятная табличка с датой постройки моста -1936 год. Здесь остановилась машина словацкой семейной пары, мы фотографируем их на фоне водопада, они нас. После моста дорога переходит на стену, примыкающую к предыдущему участку скалы под 90 градусов, серпантин продолжается. Навстречу едут штук 5-6 автомобильных раритетов 50-х годов. Откуда они в этих местах, загадка. Машины длиной по 6 метров сдерживают транспортный поток, развороты под 180 градусов не для них. Вот и заслуженный отдых, на вершине находятся торговые ряды, где можно купить сувениры. Здесь же смотровая площадка, консоль которой висит в воздухе, с нее открывается грандиозный вид на долину реки ,серпантин «лестницы» троллей. Немного отдохнув, едем дальше, дорога еще в течении двух километров среди голых скал , мхов , водопадов и ледников тянется вверх. Достигаем высшей отметки за сегодняшний день 858 метров. А затем начался сброс высоты. Едем рядом с рекой , русло которой забито валунами с рост человека, какой же силы должен быть водный поток ,чтобы притащить эти камни сюда. Затем начались многокилометровые поля клубники, располагающиеся рядом с дорогой и никаких заборов и ограждений.
В местечке Вальдаль останавливаемся на ночь в кемпинге ,за хютте платим 350 крон.
Пробег за день 114 км.
 

Серпантин "дороги троллей"

День 12. 19-е июля.
Утром ясная погода, от месторасположения кемпинга через километра три выехали на берег очередного фьорда, далее надо плыть на пароме, здесь есть два варианта паромной переправы, первый-это просто пересечение залива в течении 20 минут и второй доплыть на пароме до городка Гейрангер и в пути увидеть три разных фьорда, в том числе ,являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Гейрангерфьорд. Время в пути 2 часа 15 минут, стоит это удовольствие 206 крон. Решили остановиться на втором варианте, до времени отплытия еще 40 минут, успеваем сходить в крупный сетевой магазин и затариться продуктами.
Отплываем строго по расписанию, это не первый наш паром, но из всей поездки именно это плавание запомнилось больше всего. Удалось увидеть красоты Норвежских фьордов во всей полноте. Гейрангерфьорд -самый известный в Норвегии, самый посещаемый туристами. Отвесные скалы, с обильной растительностью, домишки , каким-то чудом держащиеся на склонах, снежные шапки на вершинах и многочисленные водопады. Самый известный из них, «семь сестер» расположен непосредственно перед Гейрангером. В конце маршрута ширина залива очень небольшая. На рейде Гейрангера видим многопалубное круизное судно, с него опущены спасательные катера, которые тут же катают пассажиров лайнера.
В городке практически сразу начинается серпантин, снова надо идти пешком и вести рядом вел, забираемся все выше, бухта как на ладони. На одной из многочисленных смотровых площадок установлен памятник с надписью, что эти места посетил немецкий кайзер Вильгельм второй. На другой смотровой находится огромный бинокль, направленный на залив, но чтобы посмотреть в него надо опустить монету 10 крон.
Началось сравнительно ровное плато, едем по дороге 63, но через несколько километров начался новый серпантин, и опять надо слезать с вела . Серпантины уже начинают надоедать, но ничего не поделать, за что боролись на то и напоролись. Эта часть дороги носит название «дороги орлов». Наконец вершина перевала достигнута, стоит знак 1000 метров над уровнем моря. Несмотря на холод, решили здесь остановиться на обед и как следует подкрепиться.
После перекуса едем по тундровому плато вдоль большого высокогорного озера. Впереди развилка на дорогу 15, сворачиваем на нее. Один за другим следуют три тоннеля, перед ними знак о запрете движения велосипедистов, но мы рискуем. В одном из них нет освещения, я достаю фару и задний мигающий фонарь, у Федора ни то и ни другое не работает. Хорошо, что профиль тоннеля имеет наклон и ехать легко, Федор крутит педали впереди, я подсвечиваю ему своей фарой. Проехали тоннели, вздохнули с облегчением, все- таки неуютно в них. Продолжается сброс высоты, скорость высокая. Справа начинается озеро Стрюнватен, около него едем 20 километров, на озере запомнились скалистые острова с хвойными деревьями, растущими среди камней. Выехали на берег Утфьорда, проехали городок Стрюн, здесь уже дорога 60.Трасса идет вдоль залива, время позднее, начинаем присматривать кемпинги , но как назло в обоих, встреченных на пути нет свободных мест. После городка Луэн на берегу залива видим площадку для отдыха туристов, останавливаемся здесь и ставим палатки.
Пробег за день 98 км.
 

Водопад "Семь сестер"

Этот дождь продлится еще 2 дня

День 14. 21-е июля.
С утра дождь, лил он и ночью, причем с прежней интенсивностью. Ни о каком движении нечего и помышлять. Валяемся на кроватях, восстанавливаем силы потраченные за четыре предыдущие дня на серпантинах. Во второй половине дня съездили в центр ,купили продукты в сетевом магазине. У информационного центра нашли расписание автобусов, прикинули варианты, как добраться до Бергена. На ресепшен платим еще 270 крон за следующую ночевку

День 15. 22-е июля.
Утром дождь все еще продолжается, хотя и не такой сильный как накануне. Около информцентра расположена автобусная остановка ,ждем проходящий автобус в Берген. Он приходит точно по расписанию в 8ч.45мин., стоимость проезда 318 крон плюс 193 кроны за велосипед. Дождик все моросит. Дорога проходит около реки, от двухдневного дождя она вышла из берегов и подошла рядом к дорожному покрытию. Доехали до самого длинного в Норвегии Согнефьорда, местечко Лавик- здесь ждем паром. Стоимость парома входит в автобусный билет. Ближе к Бергену погода стала улучшаться, дождь почти закончился.
В Бергене зашли на железнодорожный вокзал, вещи оставили в ячейке автоматической камеры хранения, заплатив за нее 40 крон , с трудом разобрались как ею пользоваться. Здесь же взяли билеты на поезд до Осло, отход поздно вечером, стоимость 775 крон плюс 175 за велосипед. Совершив все эти обязательные дела, поехали смотреть Берген. Город с тысячелетней историей, когда то был и столицей Норвегии. Самое известное место города- набережная Брюгген, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. С нее и начали осмотр, деревянным домишкам на набережной по 300 лет, ровно столько, сколько лет не было пожаров. До этого раз в столетие набережная выгорала. Проехали мимо знаменитого рыбного рынка . В открытых уличных кафешках торгуют разливным пивом, бокал 400 грамм стоит 73 кроны, недешево однако, за такие деньги оно в горло не полезет. В конце набережной когда то располагалась крепость Бергенхюс, сейчас осталось только несколько строений, сохраняются и фундаменты ,дошедшие с 13-го века. На остальной территории крепости разбит парк, где мы с полчаса посидели на лавочке рядом с семейством индусов.
На главной площади у памятника Норвежскому народу тусуется множество туристов. Здесь же парочка уличных Бергенских музыкантов исполняет фолк мелодии. Молоденькая девушка и мужичек ковбойского вида лет 45-ти,у которого под боком несколько гитар, у рта губная гармошка, а в ногах ударные и автомобильный аккумулятор, от которого питается аппаратура.
Заглянули в веломагазин, дом со скромным фасадом, внутри в нескольких залах в двух уровнях сотни велосипедов, преимущественно шоссейники. Проехали дальше и оказались у берега моря в парке. По дорожкам совершает пробежки множество народа, от парочек студентов, держащихся за ручки, до старика, смотря на которого, не понятно ,то ли он бежит ,то ли идет быстрым шагом.
Мы расположились на скамеечке и не спеша выпили по баночке пива.
В 21ч.45 мин. на поезде выехали из Бергена, поезд не менее 20 минут шел в тоннеле, затем отрезки пути на поверхности сменялись новыми тоннелями.
Накатали на велах по Бергену 12 км.
 

Берген. Этим домам более 300 лет

День 16. 23 –е июля.
Утром прибыли в Осло, места в поезде сидячие, поспали насколько это возможно. Хотим взять билеты на поезд до Стокгольма, но на утренний рейс билетов нет, предлагаются какие то варианты с пересадками ,но это лишняя морока ,выбираем прямой- отход поезда в 15ч.48 минут, прибытие в Стокгольм -22ч.16мин.Вещи оставили в камере хранения и налегке направились смотреть Осло. Вышли на берег бухты, взгляд притягивает оригинальное здание оперного театра, идем вдоль причалов. Здесь стоят прогулочные и круизные суда. Под панамским флагом огромнейший круизный лайнер, видимо недавно привез туристов, которые пересаживаются в десятки автобусов для дальнейших экскурсий. На судне у каждой каюты свой балкон, в море очень удобно, вышел на балкончик и сиди, наслаждайся морскими пейзажами.
Отошли от береговой линии и по какой -то улочке направились в город, идем мимо американского посольства, у него приличная очередь. Недалеко от посольства памятник Черчиллю, стоит прямо на асфальте без постамента. Внимание привлек большой парк с огромным, красивым зданием внутри, это оказался королевский дворец. Зашли внутрь, денек солнечный – народ валяется на лужайках, загорает. Мы нашли свободную скамейку и решили перекусить. После то ли обеда, то ли завтрака разморило, сказалась ночь в поезде, и по примеру раскованных норвежцев Федор расположился прямо на травке, а я примостился на лавочке, хорошо покемарили в течении полутора часов.
У королевского дворца началось оживление, это смена караула, мы наблюдали большую его часть. Зрелище,надо сказать не впечатлило, по сравнению с нашими , норвежцы явные любители.
От королевского дворца до ж/д вокзала немногим более километра, это расстояние проходим пешком не спеша. Здесь находится пешеходная зона, что-то вроде московского Арбата, проходим мимо университета, местного парламента –стортинга, национальных галереи и театра. Центр города забит туристами, их здесь тысячи.
Зашли в здание вокзала, ждем свой поезд. Поражает обилие чернокожих в этой северной стране, ведут они себя очень даже раскованно, в отличие от местных сдержанных аборигенов. Причем чернокожих тоже можно разделить на две группы, первая это христианского вероисповедания ,здесь все прелести подчеркиваются обтягивающей одеждой , вторая- мусульмане ,те наоборот одеты в балахоны и хиджабы, ассимилироваться в местное общество не спешат.
Билет до Стокгольма обошелся в 564 кроны, за велы не взяли, сказали ,что разберетесь на месте. Объявили посадку в поезд, выходим на платформу, подходим к вагону. Мимо проходит стюард в строгом костюме. Показывает жестом на велосипед: «Байк ноу»,хорошенькое дельце, что же делать? Рюкзаки закинули в вагон, с велами стоим растеряно, может бросить их черту здесь же на платформе, но внутренний голос решительно протестует. Подходит чернокожая проводница также показывает на велосипеды : «Ноу,ноу,ноу».Ну что остается ,несмотря на эти слова начинаем на ее глазах разбирать велы и укладывать в чехлы, хотя для чехлов в вагоне места явно нет, это не рюкзак. А до отправления около двадцати минут. Проводница куда-то убежала, велы разобрали ,снова пришла проводница, что-то щебечет. Федор перевел, предлагает разместить байки в кладовке вагона- ресторана. Быстро затащили их туда, места ,надо сказать, на десяток велов хватит.
Занимаем свои места в вагоне, а они как и прежде сидячие, предпосадочное волнение потихоньку проходит , поезд начал движение. Смотрим за окно ,пройдет совсем немного времени и мы выедем за пределы Норвегии, хотя это будет понятно только по флагам, которые висят почти в каждой усадьбе, норвежские сменятся шведскими. Подошла проводница, платим «шоколадке» 70 крон, причем за два байка сразу, сдачу она сдала деньгами ,которые видим в первый раз, внимательно смотрим на них, это шведские кроны. Понятно, поезд оказывается шведский и порядки насчет велов из-за этого другие.
В 22ч. 16 мин. прибыли в Стокгольм, огромный город. Темно, думаем над своими дальнейшими действиями .Надо искать места, откуда отходят паромы, а эта тема на подготовительном этапе была упущена. Информцентры в это время разумеется закрыты.Федор спрашивает охранника вокзала насчет расположения терминалов. «Сильвия-лайн» далековато, а «Викинг-лайн» сравнительно близко. Едем по ночному городу искать терминал «Викинг-лайн»,проехали по длинному мосту, едем по набережной, народу тусующегося тьма, вечер пятницы- молодежь отрывается по полной, накачанные алкоголем ,они не подходят под стандарты о сдержанных скандинавах, громко разговаривают, кричат. Через некоторое время оказываемся на том же месте где только что были. Посмотрели небольшую схему города, найденную на вокзале, поняли ,что проехали вокруг острова. Остров является историческим центром города, на нем расположен королевский дворец. Присмотрелись к нему, увидели охрану почетного караула. Охрана позевывает ,некоторые лениво переговариваются друг с другом, заметили среди них и женщин. Чуть подальше видим японцев, устанавливающих штативы для фотосъемки ночного города, Федор спросил у них о месторасположения терминала, те ответили ,что сами только что приехали в Стокгольм. Делаем второй круг по набережной, по узкому перешейку заехали на другой остров и поехали по нему, через несколько километров увидели указатель терминала «Викинг-лайн», отправление первого рейса в 7 утра в Турку, в 17 часов в Хельсинки. Возвращаемся обратно на ж/д вокзал, хотим там немного отдохнуть и согреться.
 

Осло. Смена караула у королевского дворца

Стокгольм. Только что рассвело.

День 17. 24-е июля.
Только нашли удобное место и начали дремать, как охранники просят всех на выход, с 2ч.30 мин. до 5-ти часов вокзал закрыт, будьте любезны очистить помещение. К этому времени появились первые признаки рассвета, на горизонте начало светлеть. Едем снова на набережную, но на остров с королевским дворцом переезжать не стали, смотрим противоположную часть города. Потихоньку совсем рассвело, на улицах никого, молодежь угомонилась. Видим банкомат, я вспоминаю, что совсем нет в карманах шведских крон, хочу снять с карточки, но моя рублевая «Виза» никак не хочет вставляться в автомат. Подходит чернокожий парень, ему деньги выдает без проблем, в чем же причина, а она проста ,карточку надо вставлять магнитной полоской вверх, проделываю эту процедуру снова и 300 крон у меня в руках, правда, они так и не пригодились. Осмотр города как-то не задается, холодно. Холод продирается под кучу одежды, стоять или ходить не спеша невозможно, решили ехать искать терминал «Силья-лайн».У кого на западе спросить направление маршрута, задать вопрос, проконсультироваться –конечно, у полицейского. Сравнение с нашими их коллегами просто удручает, у них они добрые и вежливые. Едем вдоль причалов, стоит судно под разгрузкой и по какой-то причине охраняется полицейскими, Федор спрашивает о нахождении терминала, я достаю карту Стокгольма и женщина –полисмен подробно показывает как проехать в нужном направлении.
Выехали за черту города, начались пустыри, точнее что-то типа свободных зон для спорта и отдыха горожан. Едем по велодорожкам в сторону порта Вертахамнен, именно там находится терминал Силья-лайн.(терминал «Викинг-лайн» расположен в порту Мастхамнен). Ближе к порту появились указатели о терминале, так что нашли без проблем. Отход первого парома в 7ч.10 мин. тоже на Турку, на Хельсинки идет вечером в 17 часов. Очередь из авто уже стоит приличная и машин с каждой минутой становится все больше. Оба парома идут первым рейсом в Турку, решаем, что поедем туда, а дальше по обстоятельствам будет видно.
За время нахождения в Стокгольме на велосипедах проехали 20 км.
Чтобы ветер не выдул остатки тепла из организма отошли от причальной кромки и спрятались за дома, сели на скамейку, я пробую немного поспать. Получается плохо.
После шести утра в порт зашел паром «Силья-Европа»,быстро пришвартовался, из чрева его выехали десятки автобусов ,машин, мотоциклистов ,были и наши «братья»-велотуристы. Началась посадка, девушки в желтых жилетах оперативно командуют, устанавливая очередность заезда, нам она показала заезжать первыми. Поставили велы в закуток на грузовой палубе. Непонятно, а куда же дальше обратиться, чтобы взять билеты. Поднялись в лифте на 12-й этаж ,нашли информационный отдел, Федор спросил о возможности покупки билетов. Мужчина за стойкой удивленно посмотрел на нас и принялся куда то названивать. Оказалось, что мы попали в очередной облом, билеты надо было покупать в специальном большом зале на причале, там кстати и от холода можно было спрятаться. До отправления еще есть 25 минут, спускаемся на лифте на грузовую палубу, с трудом находим ,как из нее выбраться на причал. Чтобы пройти в здание билетного терминала надо пройти через защитное ограждение из металлической сетки, в нем дверь, но она закрыта на ключ. Обращаемся к симпатичной девушке в желтом жилете, у нее ключа нет. Показывает, что надо обойти это заграждение, это сотни метров, а времени катастрофически мало. На помощь приходит ее напарница, у нее ключ есть, бегом в зал к кассе, там нужны загранпаспорта. Берем билеты по 61 евро и по длинной галерее идем на посадку.
Каюта на втором этаже, одна из самых дешевых, рассчитана на четверых, две кровати находятся в вертикальном положении и опускаются по мере надобности. Но места и для двоих немного, а четверым бы вообще труба. Есть туалет, душ с горячей водой, постельное белье. До Турку плыть 11 часов,(до Хельсинки 14 часов).
Завалились спать, я проспал долго, Федор же успел совершить экскурсию по лайнеру. Готовим обед на горелке, на потолке каюты установлены противодымные датчики, чтобы не было претензий от персонала, горелку поставил на пол. Затем осмотр парома, судно огромно, это настоящий город на воде, есть несколько магазинов, кафе, игровые комнаты с компьютерами для детей и игровые автоматы для их родителей. Есть зал для выступления концертных групп, в нем шел концерт местной рок-команды. В магазине беспошлинной торговли огромный выбор алкоголя и косметики.
Плывем постоянно между больших и малых островов, некоторые из них представляют собой просто гранитную поверхность посреди воды, другие покрыты лесом. Скорость лайнера несмотря на близость суши высокая, пытаюсь выйти на верхнюю открытую палубу ,но сильный ветер быстро загоняет обратно.
В Турку прибываем в 19ч.30 мин.местного времени, паром немного отстал от расписания. Надо искать автовокзал, едем можно сказать по наитию, нет никаких карт и схем. Город своим внешним видом не впечатлил, очень напоминает Россию, пятиэтажки похожи на наши хрущевки. Проехали мимо ж/д вокзала, чуть дальше находится автовокзал. На подготовительном этапе прочитал, что есть вечерний автобусный рейс из Турку в Питер, но изучение расписания результатов не принесло, рейса не нашли. Едем обратно в сторону железнодорожного вокзала, там берем билеты на электричку до Хельсинки, они ходят каждый час, билет стоит 29 евро + 9 евро за вел. Отход электрички в 21 час, расстояние около 200 километров, в пути 2 часа. Народа в вагоне в этот поздний час всего несколько человек, поезд новый- внутри все напичкано электроникой, под потолком висит монитор, где меняется разнообразная информация, периодически показывается текущая скорость, она достигает 160 км.в час. В туалете дверь открывается автоматически от сенсорного датчика ,поэтому при посещении его надо не забыть включить электронный замок.
В Хельсинки прибыли в 23 часа, уже стемнело, история начинает очень походить на прибытие в Стокгольм. Зашли в здание вокзала, информцентр не работает. Прикинули свои дальнейшие действия, надо искать автовокзал, он должен находиться где-то рядом. Сели на велы- поехали. Проспект Маннергейма, на площади у вокзала ему огромный памятник ,маршал верхом на коне. Проехали с километр, становится ясно ,что так ничего не найдем надо действовать по другому. Возвращаемся на вокзал, Федор по проверенной схеме спрашивает у охранника о расположении автовокзала, тот отвечает ,что он находится рядом- метров 200 надо пройти. Федор остался на вокзале присматривать за барахлом и велами ,а я налегке пошел искать автовокзал. Иду мимо каменного Маннергейма, пересек большую площадь, впереди фасад огромного многоэтажного здания, подошел к нему, автовокзал находится здесь, вход на первом этаже ,но интересно, что нет никаких вывесок об этом, да и расстояние не 200 метров, а все 500-600. Переехали в автобусный терминал, длина его несколько сотен метров. Находим электронное табло с расписанием, Петербург в нем не фигурирует. На стенде висит расписание напечатанное на бумаге, Питер там есть, но напротив его написано –смотри Пиетари. Странно, что за Пиетари? Находим его в расписании ,автобус туда идет через Випури, в памяти всплывает школьный курс истории, война с белофинами, которые в 1939 году никак не хотели добровольно передать СССР Карельский перешеек с этим самым Випури, ныне называемым Выборгом. Применив дедуктивный метод анализа поняли ,что Пиетари и есть Петербург. Отправление автобуса в 8ч.10 мин.
Поздний вечер субботы, центр города забит уже хорошо принявшей на грудь молодежью, отовсюду слышна музыка, картина в точности повторяет стокгольмскую. Так же много черных.
 

На пароме в едем Турку

Водопад

День 18. 25-е июля.
Расположились в зале автовокзала, сон смыкает глаза. В 2ч.30мин. попросили покинуть здание, открытие будет в 5ч.30мин. Куда податься? Накрапывает дождик, холодно. Сплошное дежа вю. Сгонять бы на осмотр города, но неохота, лень. Стоим около здания ресторана на этой же площади, от дождя спрятались под бетонный козырек, расположенный на уровне второго этажа. Чем меньше двигаешься, тем меньше потери тепла, стоим ,о чем-то лениво переговариваемся. Рядом на площади медленно затихает ночная жизнь города, народ расходится из ресторанов и дискотек, группами и поодиночке идут к недалеко расположенной остановке такси. Одеты все явно не по погоде, организм хорошо разогрет алкоголем.
Наконец двери терминала открываются, заходим внутрь. В полудреме прошли остатки ночи, в семь часов принялись за разборку велосипедов. В 8ч.10 мин.подошел автобус, он оказался питерского автопредприятия, пассажиров только трое, мы и еще один финн. Водитель -вежливый пожилой мужчина. Платим ему за проезд 39 евро, но билетов он не дает (уже запахло «дымом отечества»)
В пути количество пассажиров увеличивается, однако до полного заполнения автобуса еще очень далеко. На пограничном переходе «Торфяновка» провели много времени, сначала формальности с Финской стороны, затем с Российской. Про себя можем сказать ,что вещи не смотрели, и никаких вопросов от пограничников и таможенников не было. На российской стороне выстроились фуры в трехкилометровую очередь, по обочинам много мусора.
Переводим время на час вперед, становится жарко. От границы до центра Питера 195 километров, проехали Выборг, в северную столицу въехали со стороны Сестрорецка вдоль Финского залива. На набережной недалеко от Финляндского вокзала высадились, собрали велосипеды. Время 6 часов вечера. Проехали на велах до привокзальной площади ,там идет концерт в честь дня военно-морского флота, нестареющие «Самоцветы» поют «Мой адрес не дом и не улица…». Мне надо на метро сгонять до станции «Гражданский проспект» до знакомой старшей дочери ,чтобы забрать у нее ключи от дочкиной квартиры .( Женя в это время находилась в Сыктывкаре).Федор остается охранять велы и одновременно слушать концерт живой музыки. Я отсутствую час ,затем едем на поиски дома, где дочь недавно приобрела квартиру и с трудом тащим по лестнице все барахло на 5-й этаж, лифт конечно не работает.
Ну вот добрались до промежуточного финиша, но отдыхать еще рано, надо помыться ,поесть и сьездить на Ладожский вокзал за билетами на поезд. До вокзала едем на велосипедах, расстояние 5 километров, заходим с велами внутрь здания, затаскиваем их в билетный зал. Несмотря на позднее время, народа у касс много. Билетов на Сыктывкар в плацкартном вагоне нет, есть только купе, но для велосипеда места там не найти, тогда спрашиваю вариант до Котласа, билеты есть, только верхние полки- ну что делать сойдет и верхняя. Здесь же беру билет из Котласа в Сыктывкар. Федор тоже доволен, берет плацкарту до Архангельска. У него отправление поезда завтра утром в 10ч.04мин. у меня в 9ч.50 мин.
Возвращаемся назад, по пути закупаем продукты в дорогу на поезд. Перед отходом ко сну банками с пенным напитком отмечаем благополучное завершение похода.

Выводы и рекомендации.

1.Маршрут и дороги. По Норвегии возможны десятки вариантов маршрута, тем кто имеет возможность ездить туда часто, наверно нет смысла включать в один поход всю страну, можно разбить ее на кусочки и более детально охватить каждый уголок. Но для нас такое невозможно, поэтому проехали «галопом по европам».На всем протяжении асфальт хорошего и отличного качества, грунта не было вообще. Загадочное слово «велодорожка» представляет собой в небольших населенных пунктах обычный тротуар двухметровой ширины, вот только пешеходов на них нет. В крупных населенных пунктах велодорожки отмечены специальной разметкой и знаками ,это уже не тротуар ,а часть асфальтового полотна. В южной части страны надо избегать крупных дорог и автобанов, велосипедное движение там запрещено, можно найти альтернативную велодорожку, но не всегда это просто сделать.
Наш пробег на велосипедах составил примерно 1300км.
2.Состояние техники. Мой гибрид Author-Reflex (навеска Alivio, Deore) и Stels Федора (навеска Deore,вилка Rock Chox) проявили себя достойно, поломок не было, у меня был один прокол и у Федора в следствии брака спустила передняя камера. В Stelse в середине похода начала пощелкивать каретка,но потом странным образом все «устаканилось».Норвегия –горная страна, поэтому запас тормозных колодок обязательно нужен, а лучше всего перед походом сразу поставить новые. С собой я брал следующие запасные части и инструменты: десяток спиц, две запасных камеры, 4 тормозные колодки, петух, шестигранники, насос,
клей резиновый и заплатки для камеры,2 тросика, монтажки для покрышки, маленький напильник,
миниатюрные пассатижи, выжимка, ключ на 15(не пригодился),разводной ключ, съемник для кассеты, хлыст, спицевой ключ, отвертка, изолента, набор гаек, шайб, винтов, скотч, иголка длинная с капроновой нитью для ремонта покрышек.
3.Инвентарь и одежда. В поезде перевозка велосипеда немыслима без велочехла, у нас чехлы Питерской фирмы «Пик-99»,разборка –сборка вела занимает около 10-15 минут, снимается переднее колесо и крыло, зеркало заднего вида ,руль я снимал откручивая болт в кронштейне выноса и прикручивал его скотчем к раме ,под скотч надо положить газету ,иначе с рамы потом не отмыть, седло опускается вниз до упора, откручивается левая педаль, переднее колесо ставится на правую педаль и за обод вместе с крылом привязывается веревочками к раме. Велосипед удобно перевозить на третьих полках плацкартного вагона, там он лежит плотно, только в вагон надо стараться зайти первым, чтобы закинуть байк вплотную к стене вагона. Велорюкзак на 85 литров-однообьемный, быстро крепится в багажнику с помощью эспандерных резинок. Размер его оптимален для такого похода. Накидка на рюкзак от дождя оказалась очень кстати. Бахилы на обувь также весьма кстати, только эта же питерская фирма шьет их не очень удачно -они все время норовят сползти с носка обуви и от асфальта изнашиваются на глазах. Ну и само собой необходимы теплая куртка, термобелье, резервная обувь.
Костры в Норвегии в это время года запрещены, мы их разводили ,но конечно с оглядкой и только на севере. Нужна газовая горелка, у меня был запас из 6 баллонов, но сожгли только 2.
4.Состояние здоровья. Проблем не было, вернулись здоровыми. Этому способствовало то ,что продукты в магазинах очень высокого качества и вода из любого источника пригодна к употреблению без подготовки. У Федора в конце маршрута начало пощипывать ладони на руках вследствии вибрационных нагрузок, так что наличие велоперчаток обязательно. Я похудел на 4 килограмма, стал доходягой в 74 кг., но после приезда домой через неделю вес восстановил.
5.Сотовая связь. Была везде повсеместно, включая паромы ,поезда. Свой номер МТС менять на местный не стал. Общался при помощи СМС, одна смска стоит 19 рублей, минута входящего и исходящего звонка 79 рублей. Всего потратил на общение 1800 р.
6.Бюджет.Основные затраты- это транспорт, автобусы в Норвегии, из Хельсинки в Питер, минивен из Мурманска обошлись в 13 тысяч. Поезда: за пределами России накатали на 14700р,в России у меня ушло 4500р.Паромы в Норвегии и из Стокгольма в Турку:4300р.Кемпинги: из расчета на одного человека по 5200р.Питание : на одного примерно по 6000р.
Ну и еще плюс виза, страховка, гостиница в Котласе, сумма приближается к красивой цифре 50000р.
7.Норвегия и норвежцы. Страна горная, все удобное жизненное пространство давно поделено, место для палатки даже на севере найти проблематично. На юге надо рассчитывать только на кемпинги, к тому же штука это очень хорошая. Туристов очень много и местный народ к тебе интереса никакого не выказывает. Работники сервиса очень доброжелательны и всегда стараются прийти на помощь,(только без знания английского помощь эту принять сложно).Территория очень чистая, мусор оставлять за собой не принято, вдоль дорог стоят большие мусорные баки. Сравнение с Россией- отдельная тема.
На перекус желательно останавливаться на специальных площадках для отдыха вдоль дорог, только водой придется запастись заранее. Не надо останавливаться вблизи жилых домов, народ реагирует болезненно-священное право частной собственности. Ну вот пожалуй и все.
 

Играем в снежки на высоте 1 км над уровнем моря

На "дороге троллей"